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Jul 07, 2024

NYFW Frühjahr 2024

Jahr für Jahr präsentiert die New York Fashion Week die Vielfalt der amerikanischen Mode. Eine Kategorie, die im US-Einzelhandel schon immer wichtig war, ist der zeitgenössische Markt. Hier fasst WWD die wichtigsten Marken zusammen

Jahr für Jahr präsentiert die New York Fashion Week die Vielfalt der amerikanischen Mode. Eine Kategorie, die im US-Einzelhandel schon immer wichtig war, ist der zeitgenössische Markt. Hier fasst WWD die Vorschläge der wichtigsten Marken für das Frühjahr 2024 zusammen.

Halston

Im vergangenen Sommer wechselte der ehemalige Modedirektor von Neiman Marcus, Ken Downing, als neuer Kreativdirektor von Halston zu Xcel Brands Inc.

„Dies ist die erste Staffel, in der ich offiziell als Kreativdirektorin bei Halston zu Gast bin“, sagte Downing bei einem Termin und verwies auf ein modernisiertes, schickes Hemdblusenkleid aus Baumwollpopeline mit übertriebener Schleppe und ein T-Shirt-Kleid aus Jersey mit ausgefranstem Schnitt Porträt von Halston selbst (basierend auf einem Bild aus den 60er Jahren) mit schwarz-weiß bedruckten Pailletten.

„Ich denke, wenn viele Leute nach Halston kommen, um etwas zu schaffen, vertiefen sie sich stark in die Vergangenheit“, sagte Downing. „Ich denke, was an jemandem wie Halston so wichtig ist, ist, dass er in dem Moment, in dem er lebte, nicht nur produktiv, sondern auch äußerst respektlos und mutig war. Bei seiner Sensibilität ging es darum, Kleidung zu schaffen, die der Lebensweise von Frauen in dieser Zeit ihres Lebens entsprach.“

Downing verliert sich sicherlich nicht in der Geschichte, sondern bringt die Marke vielmehr in erhabenen Kreationen voran, wie seine starke Debüt-Frühjahrskollektion zeigt.

„Mir ist es wichtig, dass die Auswahl bei der Weiterentwicklung immer sehr trendrelevant ist. Farbe, Silhouette und Neuigkeiten müssen trendrelevant sein, um die gleiche Sprache zu sprechen wie andere coole Kollektionen auf dem Markt. Es gibt Frauen jeden Alters, die Halston kennen und lieben – es ist ihre Anlaufstelle für Brautmutter, Bat Mizwa und Galas, aber es gibt ein völlig neues Mädchen, das ich in Halston sehen möchte.“

Ja, es gab einen Kaftan, aber sein Oberteil war näher am Körper angenäht; Dasselbe gilt für lange Strickjacken, die aus ultraweichem Kaschmir in einer Silhouette erhältlich sind, die auf einer aus dem Archiv basiert und am besten in den Ombré-Tönen des Sonnenaufgangs zu sehen ist, gepaart mit einem passenden Tanktop und einer Hose oder über umfangreicher Kleidung für besondere Anlässe. Downing orientierte sich an Halstons charakteristischer Cocktail- und Abendgarderobe mit einer Auswahl fröhlich gefärbter Stücke mit Details, die von trendigen 3D-Blumenapplikationen und drapierten Einsätzen bis hin zu abgerundeten, architektonischen High-Leg-Schnitten und gerüschten Raffungen reichten.

Modische Sportbekleidung war für den Kreativdirektor gleichermaßen wichtig, wie man an übergroßen, kastenförmigen Blazern erkennen konnte; Vintage-inspirierte schwarze Paillettenhosen und auffällige Paillettenanzüge (extrem lustig mit einem individuellen Leopardenmotiv oder Sonnenaufgangs-Ombre) und zwei luftige Anoraks, um nur einige zu nennen.

Vince

Caroline Belhumeur, Kreativdirektorin von Vince, bezieht sich in ihrer Arbeit oft auf Kunst, aber in dieser Saison blickte sie näher auf ihre Heimat zurück und nahm Bilder ihres Kreativteams und deren liebste „Momente“ auf, um sie auf ihren saisonalen Weg zu bringen. „Wie können wir uns gegenseitig beeinflussen?“ sagte sie über die Übung.

Ihre Silhouette besteht aus langen, schlanken Formen, ist aber etwas weicher als in der vergangenen Saison. Lange Maxiröcke, ein Grundnahrungsmittel, neu gemischt mit transparentem Stoff mit Perlenbesatz, schicke kleine Bomberjacken, ein Slipdress mit transparentem Overlay über der Schulter, das etwas mehr Bedeckung bietet, aber immer noch im Trend liegt. Belhumeur bringt Farbe immer auf durchdachte Weise ins Spiel, hier mit tiefblauen und pfirsichfarbenen Tönen, die gut zu ihren grauen Einzelteilen passen. „Grau ist eine neue Neutralität“, meinte sie.

Die Schneiderei wurde mit einer lockereren Hose fortgesetzt, aber ihr Blazer ist etwas geschrumpft, wodurch die Gesamtproportionen für die Saison ausgeglichen werden.

Tanya Taylor

Eine kürzliche Reise nach Japan hat Tanya Taylors Frühlingsangebot mitgeprägt und sowohl Informationen dazu, wie sie ihre Stücke stylte, als auch über die Farbpalette informiert. „Ich konnte mir ihre Kultur ansehen und darüber nachdenken, wie sie überraschende und unerwartete Dinge tun und wie das aussieht“, sagte sie und fügte hinzu, dass sie besonders fasziniert davon war, wie die Japaner den Sport interpretieren. „Es gibt immer Streifen und sie sind immer schief, mit einem seltsamen Aufdruck.“ Eine Stilwahl, die in der Tat sehr gut mit der Art und Weise übereinstimmt, wie Taylor ihre eigenen Kollektionen kreiert.

Alles ist sehr fühlbar, mit eingemischten hellen Farbakzenten, wie ein farbiges Hemd mit kurzen, strukturierten Ärmeln und Kreidestreifen und einem lindgrünen Maxirock oder ein rotes Hemdkleid mit Aquarell-Blumendruck und einem weißen, gerafften Bustier. Ein Häkelstrick-Tanktop mit nautischen Streifen und einem weißen langen Rock sowie neue Interpretationen von Denim (ein Denim-Slip-Kleid) sind saisonunabhängige Möglichkeiten, Ihrer Garderobe viel Schwung zu verleihen.

Es ist eine arbeitsreiche Zeit für Taylor, die ihr erstes Geschäft auf der Upper East Side eröffnet und ihr die Chance gibt, ihre Kunden persönlich zu treffen und zu sehen, wie sie ihre Arbeit interpretieren. Es sind die Echtzeitdaten, die ihre Arbeit weiterhin prägen werden. „Es ist so aufregend, sie hereinkommen zu sehen und zu sehen, wie sie die Kleidung interpretieren“, sagte sie.

Leber

Christian Juul Nielsen hat in diesen Tagen etwas mehr Zeit, da er von seinem Posten bei Hervé Léger zurückgetreten ist. „Ich habe jetzt Zeit, mich etwas mehr zu konzentrieren“, sagte er hinter der Bühne vor seiner Modenschau. Juul Nielsen orientierte sich an den Geschichten von Hans Christian Andersen, etwa „Das hässliche Entlein“. Die Verwandlung des Schwans steht für Schönheit und Wachstum und das Motiv wurde auf einem weißen, durchsichtigen Spitzenkleid für sein Mädchen und auf einem weißen Langarm-T-Shirt für seinen Mann gefunden.

Die Strickwaren sind dünner und weisen handgefertigte Details auf, Hemdkleider sind schief und die Rüschendetails ergeben einen blasenartigen Rock. Mehrere Stücke waren mit Kritzeleien versehen, was ihnen etwas Schwung verlieh. „Es vermittelt immer das Gefühl von etwas Nautischem und vielleicht eher Klassischem, hat aber auch ein bisschen diese kunstvolle Note“, sagte er.

Die märchenhafte Laune passt gut zu den optisch farbenfrohen Spielen, die er mit Volumen und Silhouette macht. Denim, eine aktuelle Kategorie im Vintage-Stil, eine übergroße Bomberjacke mit Acid-Waschung oder ein Bustier mit Bahnen-Maxirock.

Die Couture-Ausbildung von Juul Nielsen glänzt jedoch, insbesondere mit einigen faszinierenden Abschlusskleidern, die Tüll mit voluminöser Baumwolle vereinen; Sie würden auf einem roten Teppich auffallen.

Veronica Beard

Das Label setzt seinen Wachstumskurs fort und kleidet seine Kunden für alle Bereiche ihres Lebens ein.

Um den Fokus ein wenig zurückzuziehen und die Marke auf das zu reduzieren, was sich die Frau heute in ihrem geschäftigen Leben wünscht: „Stiller Luxus ist im Moment so ein Moment, aber wie man das im Frühling macht, ist ganz anders, wie Schneidern und es weicher und mehr machen.“ feminin und die Farbpalette ist viel gedämpfter“, sagten Veronica Swanson Beard und Veronica Miele Beard.

Streifen stehen für ihre Druckbotschaft, während das neue Wappenlogo auf Metallknöpfen eleganter Blazer prangt. Sie kombinierten sie mit Jeans und Hemden mit weitem Bein und einem dezenten Abnäher auf der Rückseite, der die Taille betont. Der Schnitt ist locker und die Röcke sind A-Linie und geradlinig. „Die Vielseitigkeit der Kleidung ist für uns wirklich sehr wichtig“, sagte Miele Beard.

Für Schuhe – eine wachsende Kategorie für die Marke – schlug das Duo einige neue Ideen vor, darunter einen Gladiator, der sich um den Knöchel schlängelt, und ein Cap-Toe-Mule. „Erhöhte Neutraltöne sind meiner Meinung nach im Moment wirklich wichtig für Schuhe“, sagte Swanson Beard.

ALC

„Dies wird die erste Kollektion in unserem neuen Store in Beverly Hills sein, was einen Meilenstein für unsere in LA ansässige Marke darstellt. Es schien einfach der richtige Zeitpunkt zu sein, Bilanz zu ziehen und unsere Frau und ihre Bedürfnisse wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Sie hat ein anspruchsvolles, erhabenes Auge, braucht aber funktionelle Kleidung. Sie ist nicht an Blitz interessiert, sie will Qualität und Glanz“, erklärte Andrea Lieberman von ALC ihren klareren und raffinierteren Ansatz für den Frühling.

Die Silhouette ist oben strukturiert und unten voluminös. „Unsere Frau hat einen Körper und möchte eine Alternative, ihn nicht in übergroßen Maßanzügen zu verstecken.“ Superdünne Strickjacken, die sich als Layering-Teile eignen, ein Rippstrickkleid mit Seitennähten und Baumwollhemden waren allesamt leicht verständliche Stücke, die über mehrere Saisons hinweg in einem Kleiderschrank Verwendung finden werden.

Lieberman sagte, die Marke sei mit trendigen Blazern, Hemden mit Knöpfen, eleganten Kleidern und Sets sehr erfolgreich und liefere weiterhin Remix-Versionen dieser Klassiker.

Retrofest

Der israelische Designer Ohad Seroya veranstaltete das Fest am Dienstagabend im Retrofête und brachte die Nachtclubszene von Tel Aviv für eine erste Modenschau nach New York City.

„Es dreht sich alles ums Feiern. Bei allem, was wir entworfen haben, wollten wir einfach Menschen glücklich machen, zusammen sein und das Leben genießen“, sagte er hinter der Bühne und bezog sich dabei auf ihn und seinen Partner Aviad Klin.

In nur fünf Jahren haben die beiden ein beachtliches Geschäft mit sexy, reich verzierter Partykleidung aufgebaut. Das ist nicht zuletzt ihrer Fangemeinde aus Supermodels der nächsten Generation wie Elsa Hosk, Jasmine Tookes und Shanina Shaik zu verdanken, die allesamt im ersten Schuhangebot von Retrofête, das aus Stiletto-Stiefeln mit funktionalen Utility-Taschen bestand, über den mit weißem Teppich ausgelegten Laufsteg stapften .

Seroya hat eine Collage aus Kindheitserinnerungen zusammengestellt und für seine praktischen Einzelteile Tarnmuster mit Pailletten als Anspielung auf seinen Vater (einen ehemaligen IDF-Soldaten) verwendet, während Palmwedel-Akzente, die am deutlichsten auf einem goldenen Bustier-Oberteil zu lässigem Denim zu sehen sind, davon inspiriert wurden von seinen Ausflügen in die Wüste. An anderer Stelle wurde Denim zu einem überaus coolen Staubmantel zusammengearbeitet, um einen schlichten weißen Tanktop- und Shorts-Look abzurunden.

Bei der Retrofête standen umwerfende Cocktail- und Abendkleider im Vordergrund. Sie waren mit Kristallen besetzt, mit Pythonmustern bedruckt und mit der markentypischen Göttinnen-Drapierung versehen, aber das Interessanteste an der Kollektion war die Schneiderkunst mit übertriebenen Blazern mit kräftigen Schultern, die über schmalen Caprihosen getragen wurden.

Kobi Halperin

Nachdem Kobi Halperin beim Renaissance-Meister Sandro Botticelli Zuflucht gefunden hatte, wählte er eine Künstlerin mit einer persönlicheren Resonanz als Inspiration für den Frühling – die israelische Landsfrau Sigalit Landau und ihre Salzskulpturenserie.

„Im Grunde greift sie in die Natur ein, die Natur reagiert und erschafft etwas wirklich Schönes“, sagte er über Landaus Verfahren, das den natürlichen Salzgehalt des Toten Meeres nutzt und so die Bildung von Bergkristallen auf Alltagsgegenständen ermöglicht. In ihren Arbeiten geht es vor allem um die Zerstörung der Umwelt – ein wichtiges Thema für einen Designer, der darauf setzt, dass seine zeitgenössischen Kleidungsstücke optimistisch und leicht lesbar sind.

Dennoch hat Halperin die Idee gut übersetzt. Bei seinem ersten Versuch einer Laufstegpräsentation wurde ein Salzhaufen in die Mitte des Raums gelegt, um den herum die Models gingen. Er teilte die Kollektion in Teile auf, beginnend mit der Erde, dargestellt durch Schwarz, Khaki und Terrakotta, die in Bauernkleidern verwendet wird, und seiner charakteristischen weichen Schneiderkunst. Im Laufe der Show traten weiße Spitzeneinsätze und dreidimensionale Blumen immer stärker hervor, als würden sich Salzkristalle bilden.

Der Großteil der Kollektion war ganz in Weiß gehalten, bevor sie in sanfte Blautöne überging – eine offensichtliche Anspielung auf Wasser. Zu den Highlights gehörte hier eine bauschige Chambray-Hose mit einem passenden, bis zum Nabel aufgeknöpften Hemd, unter dem ein mit Kristallen besetzter BH hervorblitzte. Es war klassisch und lässig und nur ein bisschen schlüpfrig. Cool war auch ein Wirbeldruck, der für ein einfaches T-Shirt und einen Bleistiftrock verwendet wurde und von der Vogelperspektive einer Ölpest inspiriert war.

Fünf vor sieben

Die Designerin von Cinq à Sept, Jane Siskin, hat eine vielfältige, aber dennoch zusammenhängende Frühlingskollektion entworfen, die sich vom Süden Frankreichs inspirieren ließ.

„Die Inspiration war wirklich Old-Hollywood-Romantik und Südfrankreich – ein Moment an der Côte d'Azur, Brigitte Bardot“, sagte Siskin. „Unsere Drucke sind sehr feminin und verkörpern das, was wir für ein Gefühl halten. Es ist sehr fließend und dann ein Hauch von Weiblichkeit.“

Die Kollektion bot eine ausgewogene Mischung aus strukturierten, maßgeschneiderten Stücken wie bestickten Trenchcoats und luftigen, femininen Stilen wie leichten weißen Kleidern. Auf der eher maßgeschneiderten Seite kreierte Siskin ihre eigene Interpretation von Sportbekleidung und entwarf maßgeschneiderte Einzelteile, die einen Business-Casual-Touch hatten, aber dank der Verwendung von Satin- und Organza-Stoffen und gestickten Details dennoch eine ätherische Leichtigkeit hatten.

Siskin balancierte die maßgeschneiderten Looks mit ihren charakteristischen femininen Kleidern, die sie in einer Farbpalette aus hellen Gelb-, Rosa- und Lilatönen kreierte und mit Designdetails wie Ausschnitten und Rüschen verzierte.

Pat Bo

PatBo-Designerin Patricia Bonaldi verzichtete in dieser Saison auf ihre charakteristischen Partykleider und kreierte eine Kollektion, die sich an der Strandmode-DNA der Marke orientiert.

„Diese Kollektion handelt von den 70ern in Brasilien“, sagte Bonaldi vor ihrer Modenschau. „Es gab eine Bewegung namens Tropicalia. Es war eine musikalische Bewegung. Es wurde von den 70ern inspiriert und ist eine Mischung aus allem, was in den 70ern passierte, mit einem tropischen Touch.“

Diese Inspiration zeigte sich in der Kollektion durch eine Reihe neutraler Einzelteile, die mit Bonaldis charakteristischer, handgefertigter Perlenarbeit entworfen wurden. Es gab durchsichtige Kleider, die mit Wolle, Fransen und Perlen verziert waren, Badebekleidung mit Blumenapplikationen und mit Spitzen und Fransen verzierten Jacken.

Ein Großteil der Kollektion wurde in einer Beige- oder Weiß-Farbpalette entworfen – eine Abkehr von der Verwendung von Neon- und hellen Farbtönen durch die Designerin, die, wie sie erklärte, auf die Nachfrage der Kunden zurückzuführen sei. Bonaldi kreierte jedoch einige Kleider der Kollektion in kräftigen Farbtönen wie Chartreuse und Smaragdgrün und Fuchsia, das den etablierten Designcodes des Designers treu blieb.

Für ihre Kleider nutzte Bonaldi ihr Perlenhandwerk, um eine Reihe mehrfarbiger Stücke zu entwerfen, die ihrem charakteristischen Stil eine moderne Interpretation verliehen.

Mara Hoffmann

Mara Hoffmans Frühlingskollektion spielte die femininen Themen ihrer Resort-Kollektion auf und lieferte raffiniertere Stücke für elegantere Anlässe.

„Ich habe das Gefühl, dass die Resort-[Kollektion] den Ton für diesen eleganteren Anlass vorgab und die Absicht des Frühlings war, die wirklich tragbaren Garderobenaspekte der Kollektion hervorzuheben, indem wir unsere bewährten und beliebtesten Stoffe verwendeten“, sagte Hoffman. „Darin sind viele Hanfstücke enthalten, wie einfache Kleidung und einfache Anzüge, das Spielen mit leuchtenden Farben, aber auch die Herstellung von Dingen, die man in dieser Saison immer wieder tragen kann.“

Diese Ästhetik kam in verschiedenen Stilen zum Ausdruck, beispielsweise in einem von Hand platzierten gestreiften Kleid, skulpturalen Jacquard-Blusen und bauschigen Kleidern in Kombination mit Hemden. Die Kollektion bot auch Neuinterpretationen von Bestsellern, wie zum Beispiel die Adrian-Jacke der Marke in einem Cremeton. Die Kollektion erweiterte Hoffmans Resort-Angebote durch die Erweiterung um neue, helle Farbvarianten und lieferte neue Stile im Popcorn-Stoff des Designers.

Französisch Sprache

„Wir sind in dieses Stadthaus eingezogen, das früher mein Haus war und das älteste in der Gegend ist“, sagte Rachelle Hruska MacPherson, Gründerin und Designerin von Lingua Franca, im Ausstellungsraum im zweiten Stock des Hauptsitzes der Marke in der Jane Street und im Erdgeschoss der Ladenfront.

Inspiriert durch den Schritt der Marke war die Frühjahrskollektion voller Inspirationen von Jane Street und Greenwich Village, darunter Jane Jacobs, die „die Innenstadt von New York rettete“, sagte sie. Handgezeichnete Drucke zeigten Karten der Nachbarschaft (die auf einem Pyjama-inspirierten Set aus gewaschener Baumwolle mit Federbesatz großartig aussehen); Zu den Schriftstickereien gehörten Auszüge aus Gedichten von John Cheever, und kindliche Blumenstickereien wurden von Jane Street Garden inspiriert.

Die Designerin und ihr Team, die für ihr charakteristisches Strickprogramm mit handgestickten Stickereien bekannt ist, haben die Marke weiterentwickelt, indem sie ein robusteres Sortiment an Konfektionskleidung eingeführt haben; Spring, das derzeit vorbestellt werden kann, bot eine starke Erweiterung des Markenethos.

Im Frühling gab es schicke Lagen aus durchsichtigem Tüll (Oberteile und mittellange Röcke) mit durchgehenden Schriftzug-Stickereien in fröhlichen, kontrastierenden Farben; ein figurbetontes, drapiertes Maxikleid mit Stickereien vorne und hinten in der Mitte; Einfache Schneiderkunst aus Leinen und sogar verspielte, durchsichtige Mesh-Unterhemden, die überall mit Spiegelpailletten verziert sind. Um die Looks zu begleiten, gab es neben dem charakteristischen Kaschmir auch Strickwaren in preisgünstiger Peachskin-Baumwolle oder in Form von Badebekleidungs-Cover-Ups, gerippten und gestreiften Boyshorts und übergroßen Camp-Hemden aus einer Baumwoll-Alpaka-Mischung.

PH5

Für die erste Modenschau von PH5 ließen sich Gründer Wei Lin und Designerin Zoe Champion vom Fabrikleben inspirieren und zollten der Fabrik von Lins Mutter Tribut, in der die Kleidungsstücke der Marke hergestellt werden.

„Es ist das Leben in der Fabrik und wir haben wirklich eine skurrile und verspielte Sicht auf etwas, das jeder für langweilig hält“, sagte Lin. „Wir wollen es umdrehen und das Leben, die Energie und die Schönheit einer Fabrik präsentieren.“

Die Frühjahrskollektion nutzte die bewährten Designmethoden von PH5, wie den charakteristischen Wellenstil und Strickwaren, und brachte sie mit neuen Silhouetten und Herstellungen auf die nächste Stufe. Zu den Stilen gehörten fließende, asymmetrische Röcke, mehrlagige Strickwaren und der gestrickte Denim der Marke, den die Marke in ihre Resort-Kollektion einführte.

PH5 setzte seine Affinität zu innovativen Stoffen fort, indem es einen UV-Stoff verwendete, der einige Modelle in ein leuchtendes Neongrün verwandelte, und einen Thermostoff verwendete, der die Farben des Kleidungsstücks durch die Berührung eines Models veränderte.

Danielle Guizio

Danielle Guizio hat beim Entwerfen der Kollektion viele ihrer bewährten Silhouetten für den Frühling aktualisiert und Crowdsourcing-Farbideen von ihren Instagram-Followern gesammelt. Zu diesen Stilen gehören die passenden Baumwollsets, der Paillettenrock, das Paloma-Set und das Chiffon-Set der Marke.

„Weil es sich in meinen Instagram Stories so gut verkaufte, habe ich meine Follower einfach in einer Frage-und-Antwort-Runde gefragt: ‚Welche anderen Farben möchtest du darin sehen?‘“, sagte Guizio über ein passendes Baumwollset. „Und es ist so lustig, denn wenn ich danach frage, geben die Leute normalerweise Feedback in der gleichen Farbe – wie 90 Prozent der Leute sagten, in einem Puderblau –, so dass es hilft, einen Ton für die Sammlung festzulegen und zu verstehen, die Farbpalette, die ich mir vorgestellt habe, aber zweitens die Farbpalette, die sich mein Kunde tatsächlich wünscht.“

Guizio nutzte das Feedback ihrer Kunden und ihre charakteristische Cool-Girl-Ästhetik, um diese Stücke mit Sommerprints und farbenfrohen Styles neu zu interpretieren. Das Paloma-Set zum Beispiel wurde mit einem rot-weißen Gingham-Muster, akzentuiert durch ein zartes Kirschornament, aktualisiert. Ihr Chiffon-Set wurde ebenfalls in einem kräftigen Rotton aktualisiert, während ihr meistverkaufter Paillettenrock mit kleineren Pailletten gefertigt wurde, was eine Nachbildung eines Stils war, den Guizio für Olivia Rodrigo entworfen hatte.

Die Agentur

Die Essenz von L'Agence besteht immer darin, ihre Kunden von Tag zu Nacht zu begleiten.

Für den Frühling haben Kreativdirektor Jeff Rudes und Modedirektorin Tara Rudes Dann ihr Prêt-à-porter-Angebot und ihre Denim-Anker mit einem dezenten „Renaissance Revival“-Unterton weiter ausgebaut.

Die offensichtlichste Umsetzung dieser Inspiration erfolgte durch ein Sarita-Unterkleid aus Seidenorganza mit Wolken- und Cherub-Print und einem passenden Trenchcoat. „Oft bestimmt der Druck, wohin wir gehen“, sagte Rudes, „Stoff ist alles, er inspiriert das Ganze.“

Für ihre Chamäleon-Kunden hat das Duo, wie Rudes Dann beschrieb, sein vielseitiges Angebot an groben Strickwaren, weichen Anzügen und einer Menge glamouröser Anlass-Looks erweitert. Ein Highlight der Kollektion waren auffällige Tweedjacken und elegante Blazer mit opulenten Verzierungen, wie einer babyblauen Version mit goldenen Beschlägen, gepaart mit tief sitzenden Jeans und Denim-Heels.

„Bei Denim liegt der Schwerpunkt auf einer sehr abgenutzten Waschung“, sagte Rudes. „Wir haben jahrelang damit experimentiert, was Herrenmode verkauft. Was die Höhe angeht, kommen die niedrigen Bauhöhen für uns wieder stark zurück und verkaufen sich unglaublich gut, aber es geht nicht um eine Übernahme, sondern um eine Ergänzung zu allen Formen und Größen.“

Nicole Miller Unterschrift

Nicole Miller hat bei der Gestaltung ihrer Frühlingskollektion einen neuen Ansatz gewählt. Unter dem Label Nicole Miller Signature konzentriert sich die Designerin nun auf speziell auf Bestellung gefertigte, mädchenhafte, festliche Anlasskleidung.

„Wir bringen eine Signature-Kollektion für das Frühjahr 2024 auf den Markt, die in limitierter Auflage erhältlich sein wird. Einige der Stücke werden auf Bestellung mit einer Vorlaufzeit von sechs Wochen gefertigt. Die Kollektion wird Mitte bis Ende September für Sonderbestellungen und Vorbestellungen auf der Website verfügbar sein. Die Preisspanne reicht von 400 US-Dollar für ein schlichtes Oberteil bis zu 2.000 US-Dollar für ein vollständig verziertes Abendkleid. „Die meisten Kleider werden zwischen 900 und 1.000 US-Dollar kosten“, sagte Miller gegenüber WWD.

Miller sagte, die Inspiration für die Kollektion stamme von einer Reise nach Palm Springs zur Modernism Show, wie man an ihrem von Tapeten inspirierten Cocktailkleid sehen konnte, das komplett mit Pailletten besetzt war. Aus der Idee entstand ein Moodboard voller Slim Aarons-Fotos und daraus entstand eine Auswahl an Party-Cocktail-Shaker-Spezialitäten mit 60er-Jahre-Einfluss (aufgenommen ganz im Stil von Aarons in einem Haus auf Fire Island). Die Stile erinnerten an Mia Farrow und Twiggy und reichten von Seidenorganza-Hemden und weißen, geblümten Lochblusen und Hosen mit farblich abgestimmten handbestickten Perlen (die lässigsten Stücke im Sortiment) bis hin zu kleinen Retro-Etuis und kleinen Sets, die mit bunten handbestickten Pailletten aus Pailletten bedeckt waren , silberne Pailletten oder 3D-Blumenapplikationen.

Miller sagte, sie plane, zweimal im Jahr herausgegebene Spezialsammlungen herauszubringen; Ihre Frühlingslinie – eine Mischung aus Modernität und bezauberndem Retro-Flair – war ein schöner Auftakt für die Entwicklung ihrer Marke.

Derek Lam 10 Crosby

„Ich denke wirklich über das Erbe der Marke nach“, sagte Kreativdirektorin Kate Wallace. In der Frühjahrssaison setzt sie alles daran, die Marke mit farbenfrohen, monochromatischen Looks mit „absichtlich“ gespickten Neutraltönen weiterzuentwickeln.

Drucke, ein Grundnahrungsmittel von Lam, waren immer noch hier, wie Aquarellblumen auf mehreren Kleidern. Es gab auch Texturspiele mit leicht gekräuselten Stoffen auf Hemden, verankert in weißen Hemden und Jeans. „Ich bringe es zurück zur amerikanischen Sportbekleidung“, sagte Wallace. Anzüge hatten etwas Stretch und Wallace brachte Kaschmirstrick ins Spiel, ein butterweiches Material, das ihrer Meinung nach der Marke fehlte. Sie passen gut zum aktualisierten Denim, einem weiteren Markenzeichen, das weiter wächst.

Wallace ist nun fest verankert und bereit, ihre Flügel auszubreiten und gleichzeitig das Erbe von Derek Lam fortzuführen.

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