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Jun 05, 2024

Fashion Week Frühjahr 2024: Was Sie über die Shows in Paris, Mailand, London und New York wissen sollten

Werbung Unterstützt von: Die Shows im Frühjahr 2024 verpasst? Verwenden Sie diese Anleitung, um auf dem Laufenden zu bleiben (ohne Bettwanzen zu fangen). Von The Styles Desk Die aufeinanderfolgenden Modewochen in New York, London, Mailand und Paris

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Die Frühjahrsshows 2024 verpasst? Verwenden Sie diese Anleitung, um auf dem Laufenden zu bleiben (ohne Bettwanzen zu fangen).

Von The Styles Desk

Die aufeinanderfolgenden Modewochen in New York, London, Mailand und Paris sind zu Ende. Die Bettwanzenplage, die die französische Hauptstadt während der Pariser Modewoche heimgesucht hat, hält offenbar an.

Diejenigen, die nicht auf die Mode auf und neben den Laufstegen oder auf den Dutzenden von Partys geachtet haben, fragen sich vielleicht, wo sie anfangen sollen. Die folgende Artikelsammlung ist ein Leitfaden zu den denkwürdigsten Shows, Kleidungsstücken und Momenten, die Styles-Reporter, Fotografen und Redakteure während des sogenannten Modemonats erlebt haben.

In mehr als zehn Jahren der Dokumentation von Modewochen hat der Fotograf Simbarashe Cha herausgefunden, dass bestimmte Farben oft auf den Laufstegen und in den Menschenmassen vor den Shows dominieren.

Aber während der Pariser Modewoche schrieb Simbarashe: „Anstatt sich auf einen bestimmten Farbton zu konzentrieren, schienen Designer und Besucher viele davon zu akzeptieren.“ Sommerliche Gelbtöne und herbstliche Orangetöne waren einige der Farbtöne, die er auf den Straßen erblickte, während leuchtende Grüntöne und staubige Fuchsia- und Rosatöne die Laufstege erhellten.

In den letzten Jahren schienen die Laufstegshows der Giganten Chanel und Louis Vuitton „zunehmend eine Nische zu sein“, schrieb die Chef-Modekritikerin der Times, Vanessa Friedman. „Körperlich nicht kleiner, aber sie sprechen hauptsächlich mit einer Echokammer ihrer eigenen (bezahlten) Berühmtheiten und Akolythen.“

Gleichzeitig hat sich Miuccia Pradas Label Miu Miu (das sie vor Jahren in Paris statt in Mailand zu zeigen begann) „heimlich zu einem der einflussreichsten in der Modebranche entwickelt“, schrieb sie. Die Kollektionen von Miu Miu haben nicht nur beeinflusst, was die Leute auf der Straße tragen, sondern auch „was seit Beginn dieses Modemonats auf anderen Laufstegen aufgetaucht ist“, schrieb Vanessa, die ihre neueste Show „fantastisch“ nannte und Frau Prada als „die Muse“ beschrieb der Saison."

Nur wenige Designer beschäftigen sich immer noch so „mit der Art von Weltbildung, die das modische Äquivalent einer epischen Dickens-Serie darstellt, die Saison für Saison weiterläuft“, wie John Galliano und Vanessa Friedman schrieben.

Seine neueste Show für Maison Margiela hatte die (lose) Handlung einer transatlantischen Passage in die Vereinigten Staaten. „Die Erinnerungsstücke an diese Reise waren in der Kleidung enthalten“, schrieb Vanessa, darunter „voluminöse schwarze und graue Mäntel mit großzügiger Drapierung und Trapezrücken, schräg geschnittene Kleider, weite Unterröcke und kleine Leibchen.“

Valentinos neueste Kollektion bot ein radikales Statement zur weiblichen Autonomie, schrieb Vanessa Friedman, „weil sie Nacktheit von Sex trennte.“

Für Vanessa waren die aufschlussreichsten Kleidungsstücke „einfache Kleidungsstücke aus Baumwolle und grobem Leinen, die sich wie T-Shirts anziehen ließen, nur dass sie sorgfältig aus komplexen Formencollagen – Tauben, Ananas, Schmetterlinge – zusammengesetzt waren, die wie Flachreliefs lagen.“ Die aufwändigsten Stickereien direkt auf der Haut ermöglichen es, den Körper darunter besser einzubeziehen, sodass er praktisch zu einer Basisschicht oder einem Teil der Palette für sich wird.“

Nachdem PETA jahrelang andere Mittel eingesetzt hatte, um den humanen Umgang mit Tieren zu fördern, kehrte es in dieser Saison zu einer alten Taktik zurück: dem Absturz auf dem Laufsteg. Schilder schwenkende Demonstranten der Organisation störten die Shows aller vier Modewochen: Coach in New York, Burberry in London, Gucci in Mailand und Hermès in Paris.

Jessica Testa, eine Times-Reporterin für Modenachrichten, bekam einen Einblick, wie PETA das alles geschafft hat.

Vanessa Friedman schrieb, „tragbare Sachen“ und „lustige, verrückte Sachen“ zu trennen, „bedeutet, den wahren Wert der Mode aufzugeben.“ Für Vanessa mangelte es den neuesten Kollektionen von Hermès und The Row an Extravaganz, auch wenn die Kleidung absolut hübsch aussah. Die Kollektionen von Comme des Garçons und Noir waren zwar aufregend anzusehen, schienen aber schwieriger zu tragen.

Marken, die den Spagat zwischen tragbar und verrückt besser schafften, seien Yohji Yamamoto, Y/Project und Balenciaga, schrieb sie. Aber der vielleicht erfolgreichste war Loewe. Auch wenn der Designer Jonathan Anderson manchmal Kleidung entwirft, die etwas aufgesetzt wirkt, beherrscht er Silhouetten, eine Fähigkeit, die er zuletzt in einigen Hosen mit ultrahohem Bund unter Beweis gestellt hat.

Zwei Labels in Paris präsentierten in dieser Saison einige der neuesten Fortschritte im Bereich Wearables, kurz für Wearable Technology.

Coperni, die Marke, die letzte Saison Roboterhunde auf dem Laufsteg hatte, stattete ihre Modelle mit dem Ai Pin aus, einem intelligenten Assistenten, der von zwei ehemaligen Apple-Designern entwickelt wurde und über einen Magneten an der Kleidung befestigt wird. Und auf der Anrealage-Show präsentierte der Designer Kunihiko Morinaga seine kürzlich markenrechtlich geschützte photochrome Anvisual-Technologie, „bei der Kleidungsstücke aus durchsichtigem PVC (Polyvinylchlorid) mithilfe von ultraviolettem Licht in mehrfarbige Outfits verwandelt werden, wie ein Regenbogen, der in Echtzeit belichtet wird“, so Vanessa Friedman schrieb.

Sarah Burton von Alexander McQueen und Gabriela Hearst von Chloé präsentierten auf der Paris Fashion Week ihre neuesten Kollektionen für beide Marken. Frau Burton – deren Nachfolger Seán McGirr drei Tage nach ihrer Abschiedsshow ernannt wurde – sei „einem Helden so nah wie nie zuvor in der Mode“, schrieb Vanessa Friedman. Prominente wie Cate Blanchett, Elle Fanning und Jon Batiste saßen in der ersten Reihe der Show, die damit endete, dass Naomi Campbell in einem silbernen Perlenkleid über den Laufsteg lief.

Frau Hearsts letzte Chloé-Show endete ebenfalls mit einem Paukenschlag: Musiker der brasilianischen Sambaschule Mangueira „erschienen zum Finale, um Frau Hearst zu spielen, die fröhlich über den Laufsteg tänzelt und ihre Models herauskommt“, schrieb Vanessa.

Laut Simbarashe Cha trugen die Models auf der Mailänder Modewoche einige der besten Looks auf der Straße. Er schrieb: „Viele von ihnen waren für ihre Freizeitgarderobe bekannt – oft in Kombination mit einem weißen T-Shirt und Jeans – hat sich weiterentwickelt.“

Was ist Simbarashe auf den Laufstegen aufgefallen? Kurze Shorts bei Tom Ford, Fransenstiefel bei Jil Sander und majestätische Armreifen bei Giorgio Armani.

Haben Sie genug vom sogenannten stillen Luxus? Das schienen mehrere Designer in Paris zu sein, schrieb Vanessa Friedman. Balmain zeigte Kleidung, die mit Rosen aus rotem Lackleder bedeckt war; Marni bot eine Mischung aus Streifen und Karos; Rabanne präsentierte metallische Kleider, die von Kettenhemden trieften; und Schiaparelli zeigte ein kleines Schwarzes mit einem großen goldbemalten Keramikhummer am Hals.

Der vielleicht stärkste Vorwurf kam von Rick Owens, zu dessen Kollektion Lederkleider gehörten, die sich wie kleine Baiserberge um den Körper schmiegten, schrieb Vanessa, und übergroße Overalls mit Seidenumhängen, die aussahen, als würden aufgeblasene Fallschirme hinterherhinken. Sie beschrieb den Ansatz des Designers als „Monumentalismus oder Minimalismus in maximaler Lautstärke – einfache Linien, Mega-Effekte“.

Zwei der aufregendsten Shows in Paris in dieser Saison kamen von Dries Van Noten und Undercover, dem Label des japanischen Designers Jun Takahashi. Vanessa Friedman schrieb, dass beide Kollektionen zeigten, wie „verwirrende Zeiten großartige Mode hervorbringen“.

Dries Van Noten lieferte herrlich verdrehte Interpretationen von Rugby-Hemden (als senf-rot gestreifte Hosen mit Kordelzug), Khaki (wobei der Stoff in Knoten zusammengebunden wurde, um ein Tageskleid zu formen) und anderen Bausteinen einer adrette Garderobe, schrieb Vanessa. Und Undercover präsentierte zum Abschluss seiner Show Kleider mit Miniröcken aus Plastik, die von innen beleuchtet wurden und ganze Gärten voller lebender Schmetterlinge enthüllten, schrieb sie.

Wochen nachdem der Designer Peter Do auf der New York Fashion Week seine erste Kollektion für Helmut Lang vorstellte, veranstaltete Mr. Do die neueste Show seiner eigenen Linie in Paris. Es gibt eine Geschichte von Designern, die Kollektionen für mehrere Labels gleichzeitig betreuen, aber die Arbeit für zwei Meister, wie Vanessa Friedman es ausdrückte, kann manchmal zu gemischten Ergebnissen führen.

Dies traf auf Mr. Do zu, der, nachdem er mittelmäßige Kritiken für seine Helmut-Lang-Kollektion erhalten hatte, eine starke Show für seine eigene Linie präsentierte, schrieb Vanessa. Er tat dies unter anderem, indem er ihm die DNA injizierte, von der viele geglaubt hatten, er würde sie Helmut Lang bringen.

„Es war einmal“, schrieb Vanessa Friedman, „war Dior alle Vorstellungen davon, was Frauen tragen sollten, auf den Kopf gestellt und verursachte einen Skandal in Paris; Es war einmal, als die Kollektionen von Saint Laurent die Redakteure regelmäßig in Aufregung versetzten, so schockiert waren sie von dem, was sie sahen, aus ihrer Komfortzone.“

Aber diese Zeiten sind nicht diese. Bei ihren Shows während der Paris Fashion Week präsentierten beide Labels luxuriöse Kleidung mit Blickwinkeln. Diese Standpunkte seien jedoch vertraut – und etwas zu sicher, schrieb Vanessa.

Wenn es einen Trend gäbe, der die in Mailand gezeigten Kollektionen vereinheitlichte, wären es möglicherweise kurze Shorts gewesen, die auf fast jedem Laufsteg zu sehen waren, schrieb Vanessa Friedman. Ansonsten prägten unterschiedliche Ansätze die Kleidung, die die Zukunft der Marken darstellte.

Einige Labels wie Moschino und Versace griffen intensiv auf ihre Archive zurück. Andere, wie Ferragamo und Jil Sander, experimentierten mit Silhouetten und Stoffen auf eine Art und Weise, die die Möglichkeiten ihrer Marken erweiterte, schrieb Vanessa. Einige gingen sogar noch einen Schritt weiter, darunter Bottega Veneta, die Stücke zeigte, die sie als „einfach alt, seltsam“ und „umwerfend gut“ beschrieb, und Diesel, deren Kleidung „ein chaotisches End-of-the-the-Dress“ hatte. Weltenergie“, die sie wie „Couture für die Klimaapokalypse“ erscheinen ließ, schrieb sie.

Auf dem Weg zur Mailänder Modewoche waren viele Augen auf Sabato De Sarno gerichtet, den relativ unbekannten Designer, der Anfang des Jahres die Leitung von Gucci übernahm. Als eine Parade hochkarätiger Prominenter – darunter Julia Roberts, Bad Bunny und Ryan Gosling – auftauchte, um seine erste Kollektion für das Label zu sehen, steigerte das nur die Begeisterung.

Die Modenschau, schrieb Vanessa Friedman, sei „kein großes Statement, sondern eher ein reinigendes Interregnum nach der übertriebenen Vielseitigkeit“ von Alessandro Michele, dem Gucci-Designer, der Herrn De Sarno vorausging. „Betrachten Sie es als eine Brise und nicht als einen Wind der Veränderung“, schrieb sie.

Während der London Fashion Week wurden die Straßen vor den Shows „zu einer Art Labor für Kleidungsexperimente“, schrieb Simbarashe Cha.

„Der Stil kann der Zeit so weit voraus sein, dass Trends, die andernorts stattfinden, bereits als beendet angesehen werden“, schrieb er. Zu den herausragenden Looks, die er sah, gehörten Pullover, die um den Körper gebunden oder auf andere ungewöhnliche Weise getragen wurden. Andere zeigten Krawatten, die oft traditionell und von Frauen getragen wurden.

Die in Mailand gezeigten Kollektionen von Tom Ford und Prada waren beide von der Vergangenheit inspiriert. Laut Vanessa Friedman fühlte sich der Nostalgie-Einsatz eines Labels frischer an als der des anderen. Pradas Kollektion, die sich auf die 20er, 30er, 80er und 90er Jahre bezog, schien die Geschichte neu zu vermischen, anstatt sie einfach nur zu reproduzieren, schrieb sie.

Bei Tom Ford war die erste Kollektion von Peter Hawkings, der Anfang des Jahres Kreativdirektor des Labels wurde, nachdem der gleichnamige Designer zurückgetreten war, eine Tour durch Mr. Fords größte, verführerischste und sexy Hits. Aber Vanessa sagte, dass die Hommage weniger wirkungsvoll sei als die Kleidung, die sie inspiriert habe.

Die Mailänder Modewoche begann mit einem guten Start: insbesondere mit der Laufstegshow von Fendi, die Vanessa Friedman als ihre beste bezeichnete, seit Kim Jones vor drei Jahren künstlerische Leiterin der Marke wurde.

Warum? Denn Mr. Jones hat es zum ersten Mal geschafft, Kleidung zu kreieren, die die Taschen in den Schatten stellt, die seit Jahren den Diskurs über die Marke dominieren. „Sie sahen erwachsen aus, ohne spießig zu wirken; bequem, aber auch stromlinienförmig“, schrieb Vanessa. „So wie Sie Ihr Leben in eine Handtasche stecken und sich zusammengerissen fühlen, können Sie sich auch in diese Kleidung stecken und sich für ein paar Margin Calls gerüstet fühlen.“

Nachdem sie die Shows, Events und Gerüchte der London Fashion Week genossen hatte, stellte die Styles-Reporterin Elizabeth Paton eine Liste der besten Momente dieser Saison zusammen. Rot schien die dominierende Farbe zu sein und wurde von Labels wie 16Arlington, Chet Lo, JW Anderson und Supriya Lele in ihre Kollektionen aufgenommen. Einige der besten Accessoires kamen von Simone Rocha (Plateau-Crocs mit klobigen Kristallen und Perlen besetzt) ​​und von Labrum, das im Rahmen einer Partnerschaft mit Adidas Samba-Turnschuhe und Gummiclogs zeigte, die mit Nomoli-Figuren aus Sierra Leone und Liberia bedruckt waren.

Für das albernste Drama sorgte Burberrys Übernahme der U-Bahn-Station Bond Street, wo während der Fashion Week die Bahnsteigschilder durch „Burberry Street“ ersetzt wurden. Der Schritt, schrieb Elizabeth, „verblüffte zahlreiche Touristen und Ausländer, die ihre Zwischenstopps verpassten.“

Für seine zweite Burberry-Show wandte sich der britische Designer Daniel Lee von Artikeln ab, die scheinbar auf die Generation Z zugeschnitten waren, und richtete seine Aufmerksamkeit auf die Erwachsenen, schrieb Vanessa Friedman.

Burberrys klassischer Trenchcoat spielte in der Kollektion eine herausragende Rolle, schrieb sie, und „ein Druck mit der Hardware der Marke – Ketten, Schlösser und Karabiner – schlängelte sich über Seidenhemden und Schalkleider, die Rückseiten von Ledermänteln und Hosen.“ Laut Vanessa war die Show ein starkes Markenzeichen, aber der Kleidung mangelte es an emotionaler Tiefe.

Letzten September veranstalteten Anna Wintour und eine kleine Armee von Vogue-Mitarbeitern, Models und Prominenten ein Modespektakel im Fleischverarbeitungsviertel von Manhattan. Dieses Jahr hat Frau Wintour es – zusammen mit Stars wie Leonardo DiCaprio, Kate Winslet und Sienna Miller sowie britischen Royals wie den Prinzessinnen Beatrice und Eugenie – in London erneut geschafft.

Die Vogue World-Veranstaltung sei dazu gedacht, Londons darstellende Künste zu unterstützen und sein Erbe als kulturelles Kraftwerk zu feiern, schrieb Elizabeth Paton. Es sollte aber auch Einnahmen für Vogue und ihre Muttergesellschaft Condé Nast generieren. "MS. „Wintour setzt darauf, dass Veranstaltungen wie diese viele Sponsoren und Gönner anlocken, die bereit sind, für eine Nacht Zugang zum sternenklaren Vogue-Universum zu zahlen“, schrieb Elizabeth.

Die türkisch-britische Designerin Dilara Findikoglu, deren Show zu den am meisten erwarteten der London Fashion Week in dieser Saison gehörte, überraschte viele in der Branche, als sie sie nur wenige Tage vor ihrem geplanten Termin absagte.

„Ich liebe, was ich tue, und ich möchte nichts anderes tun“, sagte Frau Findikoglu zu Elizabeth Paton. „Aber ich möchte, dass die Leute wissen, dass es ein harter, seelenzerstörender Kampf ist, im Jahr 2023 ein unabhängiger Designer zu sein. Das ist kein Märchen. Wer etwas anderes sagt, lügt.“

Während Simbarashe Cha den Stil außerhalb der Shows der New York Fashion Week dokumentierte, fragte er sich, ob Individualität aus der Mode kommt. Es gebe keinen Mangel an stilvollen Leuten, schrieb er, aber an Risikofreudigen scheine es offenbar Mangelware zu geben.

Zu den interessanteren Kleidungsstücken, die Simbarashe auf den Straßen sah, gehörten Damenanzugjacken in Form eines umgekehrten Dreiecks und viele Kleidungsstücke mit Fransen, die, wie er schrieb, „den Beginn einer neuen Ära für urbane Cowboys“ andeuteten.

In den zwei Jahren seit dem Ende der Pandemie-Lockdowns war Mode allgegenwärtig. Aber in dieser Saison präsentierten einige Designer in New York ihre bisher klarste Vision für die Kleidung nach der Pandemie. Vanessa Friedman nannte es „einen hybriden Look für eine hybride Welt“. Bei Tory Burch wurden die Ärmel schlichter Anzugjacken aufgeschnitten, um die Unterarme freizugeben. Michael Kors zeigte Empire-Taillenkleider mit Trikotoberteilen und luftigen Röcken.

Leichtigkeit prägte auch die Kleidung von Gabriela Hearst (ein Baumwoll-Trenchcoat mit zwischen den Falten versteckten Chiffon-Einsätzen) und von Carolina Herrera (ein zitronengelber Rock aus vier Lagen Tüll, aber ohne Krinolinen). Aber, schrieb Vanessa, „kein Designer hat mehr dazu beigetragen, den Weg nach vorne zu kristallisieren als Willy Chavarria, dessen geschlechtslose Anzugmode es verdient, die New Yorker Mode neu zu definieren.“

Die Designer der New York Fashion Week spiegeln die vielfältige Bevölkerungsstruktur der Stadt wider. Es gibt Titanen und Hetzer, Unerschütterliche und Emporkömmlinge, Träumer und Pragmatiker. Und die Kleidung, die von vielen Labels gezeigt wird – darunter Coach, Ralph Lauren, Collina Strada und Fforme – könnte laut Vanessa Friedman als Tarnung beschrieben werden, die auf diese vielen Identitäten verweist.

Ekhaus Latta, schrieb Vanessa, stellte eine DIY-Armee „in öligen, griffigen Jeans, flauschigen Strickwaren und Patchworks aus transparentem Organza“ zusammen. Proenza Schouler, schrieb sie, „konzentrierte sich auf das Wesentliche“, zu dem auch eine Jacke in Enteneiblau über einer tief sitzenden Hose gehörte. Andere Sammlungen hatten zwar eine klare Identität, waren aber weniger originell. „Es war unmöglich, die Rammbockschultern der Lederjacken und Schützengräben auf dem Laufsteg in Khaite zu sehen“, schrieb Vanessa, „und nicht an Saint Laurent aus der letzten Saison zu denken.“

In der 10. Ausgabe des New York Men's Day, einer Präsentation von Herrenkollektionen während der New York Fashion Week, gab es Präsentationen der Labels Kent Anthony, die scharf konturierte Jacken mit Perlensäumen zeigten; Raleigh Denim Workshop, das Jeans herstellt, die von Brad Pitt getragen wurden; und A. Potts and the Salting, die beide ihre Kleidung als geschlechtslos beschreiben.

Guy Trebay, der Herrenbekleidungskritiker der Times, meinte, dass die Kleidung nicht gerade durch ihre Weitsicht oder ihr Design überzeugte. Aber die Präsentationen waren vielversprechend, schrieb er, denn sie vermittelten „ein allgemeines Gefühl dafür, dass der Moloch aus Konsolidierung, korporatisierter Mode und einer schwindenden stationären Einzelhandelsszene nicht ausreichen wird, um Designer abzuschrecken.“

Da sich die New York Fashion Week von einer Branchenmesse zu einem Popkultur-Event entwickelt hat, wurden an allen möglichen ungewöhnlichen Orten Laufstege eingerichtet. Aber nur wenige Orte waren so unkonventionell wie die Debütshow der Marke Shao, die von Anna Sorokin (alias Delvey), der falschen deutschen Erbin, auf dem Dach des East Village-Gebäudes, in dem sie unter Hausarrest steht, mit moderiert wurde.

Vanessa Friedman sagte, die Theorie hinter der Wahl des Veranstaltungsortes sei einfach: „Die Modewelt würde wegen der Neuheit kommen, den Co-Moderator anzustarren“, schrieb sie. „Und wenn sie kämen, müssten sie die Kleidung sehen.“

Der Designer Ralph Lauren sagte, er habe Mode nie gemocht. Und doch ist er seit 56 Jahren ein Player in der Branche. Laut Jessica Testa hat Herr Lauren seinen Einfluss auf die amerikanische Mode durch eine Kombination aus Vertrautheit und Verlangen beibehalten. Seine Frühjahrsshow 2024 und das anschließende Abendessen waren die neuesten Beispiele dieser Formel.

Beide fanden an einem Veranstaltungsort statt, der an Mr. Laurens Ranch in Colorado erinnern sollte, mit einem bekannten abgenutzten Holzgerüst und absichtlich nicht zusammenpassenden weißen Stühlen. Und beide wurden von begehrenswerten Gästen besucht, darunter Julianne Moore, Jennifer Lopez, Diane Keaton und Amanda Seyfried, die, wie Jessica schrieb, „Schulter an Schulter saßen wie die beneidenswerteste Gruppe von Freundinnen der Welt“.

Die am meisten erwartete Show der New York Fashion Week war für viele die von Helmut Lang, bei der der Designer Peter Do seine erste Kollektion für das Label präsentierte, das in den 1990er Jahren für seinen coolen Minimalismus beliebt war. (Im Vorfeld der Show stellte Jessica Testa Mr. Do vor.)

Vanessa Friedman schrieb, dass Herr Do offensichtlich seine Recherchen durchgeführt hatte, um sich auf sein Debüt vorzubereiten. „Das war, wie sich herausstellte, das Problem“, schrieb sie. Obwohl seine Kollektion „Helmut-Ostereier“ enthielt – wie Hosen mit flacher Front, Crombie-Mäntel und lackierte Jeans – brachte das das Label nicht gerade voran.

Zu den ersten Veranstaltungen der New York Fashion Week in dieser Saison gehörte eine Neuauflage eines alten Spektakels: Die Victoria's Secret Fashion Show, die seit 2018 nicht mehr stattgefunden hatte. Anstatt Models über einen Laufsteg zu paradieren, ist die Dessous-Marke weggezogen Von der Herstellung von Kleidung zur Anziehung männlicher Blicke zeigte er einen Trailer zu „The Victoria's Secret World Tour“, einem abendfüllenden Film, der im September auf Amazon Prime debütierte.

Vanessa Friedman gab eine mittelmäßige Bewertung ab.

Melissa Guerrero hat zur Forschung beigetragen.

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